Le chapitre sur la Patagonie m’avait fait rêvé. Je l’ai parcouru dans mon guide avant d’entreprendre ce voyage; mais avec un peu de recul, car ça me paraissait une bien trop grande entreprise à faire toute seule. La rencontre avec Sarah au Colcà Canyon a tout renversé. Elle hésitait (problème dont seuls les baroudeurs comprennent la difficulté) entre aller visiter la Patagonie ou l’Amazonie. Le temps et l’argent ne lui permettant pas de faire les deux. Après avoir laissé l’idée mûrir dans ma tête (ça me faisait moi aussi changer des plans et des dépenses), je lui ai dit que si elle allait en Patagonie, je la suivrais. Mais-en que je veux aller visiter ces plaines sans fin qui ont hébergé Butch Cassidy dans sa cavale, et Florent Pagny en recherche d’inspiration! 

      C’est comme ça qu’on s’est retrouvées lors d’une journée de référendum politique à La Paz, à s’acheter des billets d’avion pour Punta Arenas et à se documenter sur Torres Del Plaine et sa fameuse randonnée, le W.

 

      J’ai l’impression de tricher en prenant l’avion, mais ces trois heures de vols entre Santiago et le sud nous font gagner beaucoup de temps. La fraîcheur enrobante en sortant de l’appareil confirme que l’Antarctique n’est pas très loin. Son magnétisme s’empare de nos corps, comme une boussole qui serait attirée par le Sud. 

      Au matin, une meute de chiens errants en manque d’affection nous suivent jusqu’au bus qui nous amène à Puerto Natales, la salle des machines du W. Cette ville de far west semble avoir été créée comme piste de départ et aire de repos post randonnée. On y dort, mange, trouve le matériel qui nous manque et fait notre lessive au retour. Elle est un système digestif d’expérience de plein air fantastique.

 

 

PREPARATION

 

      À notre arrivée on va directement au Erratic Rock, qui offre chaque jour une séance d’information sur le W, et le Q, le version plus longue. Notre narrateur est Sammy, un américain ayant l’air d’être sorti du bois juste pour nous raconter ses histoires extraordinaires de trappeur, et nous préparer mentalement au climat particulier de la région, aux légumes lyophilisés, et à la beauté qui nous attend. À la seconde où il nous souhaite une bonne marche, la ville se transforme en une fourmilière de gringos agités qui courent comme des poules pas de tête.

      Etape numéro un: il faut se rendre à différents endroits de la ville pour réserver des emplacements de tente aux places dédiées sur le chemin.

      Etape numéro deux: louer du matériel. Évidemment on ne trouve ni la plus légère ni la plus compacte des tentes, mais on prend ce qu’il y a. Sac de couchage qui a probablement pas été lavé depuis le dernier utilisateur, tapis de sol qui date de mon enfance, et bâtons de rando, parce qu’on a plus vingt ans. De quoi cuisiner, manger… J’avais rien prévu de tout ça en faisant mon sac à Montréal.

      Étape numéro trois: de la nourriture pour tenir six jours, en faisant des calculs de jours/calories/pratique à cuisiner/comment je vais porter tout ça ? Cinq déjeuners, cinq soupers, six lunchs. Pour les déjeuners, un bon sac de flocons d’avoine, avec un plaque de chocolat pour lui donner un petit goût exotique. Des  crêpes de fajitas et du fromage pour les lunch, des pâtes et des sachets de soupes qui serviront de sauce pour les soupers. Pas de la grande gastronomie, mais du léger et de la durabilité sur six jours. Évidemment, j’acquiers aussi des noix et chocolats pour redonner du courage dans les moments de doute.

      Heureusement, le parc promet une multitude de sources d’eau, dont Sammy nous a promis une pureté sans pareil. Un petite bouteille suffit pour se ressourcer pleinement.

 

      Le soir, notre dortoir est actif. Chacun essaie de faire rentrer tout sons matériel dans son sac. Sammy nous a vivement recommandé de tout enfermer dans des sacs plastique. Le vent et la pluie sont joueurs dans la région, et un simple surcac ne suffit pas. À minuit et demi, mon bagage ferme à peine, mais mes yeux complètement.

 

 

JOUR 1: VERS LE GLACIER GREY

 

      Réveil à 6h10. Mon sac pèse une tonne! Je profite d’un dernier déjeuner copieux, et hop, dans le bus. On est excitées et angoissées en même temps.

      L’entrée du parc est une organisation un peu floue, comme je commence à en avoir l’habitude. On nous fait signer de papiers, regarder des vidéos sur la faune et la flore, personne ne sait où aller. Nos jambes nous démangent. 

      Mes premiers pas ne sont pas très convaincants. Le vent est si fort que je recule plus que je n’avance. Je m’arrête assez vite pour changer mon tapis de sol de place, pour être moins épaisse face à Éole. On nous fait monter sur un gros catamaran, qui traverse le lac Pehoé dans une croisière frigorifiante mais sublime. Le lac est d’un bleu que je ne connaissais pas encore, trouble et hypnotisant. 

      Enfin, nous commençons à marcher. Je suis en extase, à ma place, rien de peux m’arrêter… sauf le vent. Il est si fort qu’il nous fait tomber quelques fois, moi et ma coquille plus grande que moi. Je n’ai pas peur, je n’ai pas peur… Sammy nous a promis qu’après trois jours, j’arrêterai de détester mon sac à dos. Gardons la foi.

      Dans la vallée, mon corps prend peu à peu ses marques. Le paysage est très particulier; un sans-génie a décidé de se faire un barbecue sauvage il y a quelques années, causant un incendie qui a ravagé quarante pour cent de la forêt. Résultat, une terre qui a laissé repousser son herbe est trouée d’arbres zombis cendrés, tous courbés dans la même direction. Malgré l’horreur de la situation, on ne peut s’empêcher d’observer la beauté de ce cimetière forestier, dérangé parfois par des tornades de poussière ou des trombes d’eau.

      On marche onze kilomètres en quatre heures, pour arriver au glacier Grey, cette énorme coulée de glace qui échappe des mini icebergs bleu barbe à papa. Après avoir monté nos tentes, on va s’asseoir au bord du lac, et on observe la grosse langue blanche. Parfois, un bout de glace se détache dans un grand fracas sec et assourdissant. J’effleure un bloc de glace qui s’approche de la rive, et ai l’impression de toucher le coeur de la planète.

      La cuisine du camping est un capharnaüm. On est tous avec nos petits réchauds à essayer de cuisiner dans nos petites casseroles. C’est drôle à voir. Certains utilisent les poubelles, mais on préfère garder nos déchets avec nous, pour faire plaisir à Sammy. Il n’y a pas de route ici; les poubelles sont ramenées en ville à dos d’homme. Et porter les rebuts des autres, c’est pas très plaisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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JOUR 2: VERS PASO

 

       La nuit a été glaciale. Au cours de la nuit, j’ai petit à petit mis tous les vêtements de mon sac, toutes les paires de bas, mis mon livre, carnet de voyage et guide sous mon matelas pour faire isolation. J’ai découvert que de mettre ma doudoune entre mon corps et le sol, plutôt que de la porter, était plus efficace. J’ai passé la nuit à frissonner et cours vers la cuisine dans les premiers rayons de soleil. Du givre recouvre le sol et je désespère pour les prochaines nuits. 

      Un bon bol de flocons d’avoine agrémenté de chocolat fondu me réchauffe le corps et le morale. Le plan de la journée est de dévier du trajet du W. On laisse nos gros sac pas de bon sens au camping, et on va faire une partie du Q (ces deux noms succincts ont été attribués aux treks de par leurs formes. Le Q comprend le W, et rejoint les bouts de la lettre; plus s’ajoute une petite marche à la place du trajet en catamaran pour former la queue). 

      On marche dix kilomètres direction nord, vers le camping Paso. Légères comme l’air, on se rend compte de la grandeur de ce glacier de 6 kilomètres (il en faisait 28 en 1996...). De la glace ondulée aussi loin que nos yeux peuvent voir. On entend parfois un morceau se détacher dans un bruit de tonnerre. On passe par des ponts suspendus qu’on imagine effrayants par grand vent. On est chanceuses aujourd’hui, il fait beau et bon, maintenant que le soleil est levé. 

      Une fois arrivées au camping, bien plus vite qu’on ne le pensait, on fait demi-tour, en s’arrêtant aux mêmes points de vue qu’à l'aller, parce que c’est trop beau.

      Belle surprise, les toilettes de notre camping sont brisées, il faut utiliser celles du gros chalet d’à côté, qui se retrouve envahi par des campeurs crottés. Ça fait un peu mal de traverser ce beau refuge chauffé, avec restaurant et bar où le monde se repose au coin du feu en short et gougounes, un verre de vin à la main. Mais j’aime profiter du coeur et de l’âme de la Plaine, jour et nuit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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JOUR 3: VERS LE CAMPING ITALIANO

 

      La température a été beaucoup plus clémente que la nuit précédente, j’ai même trop dormi! Je prends casserole et flocons d’avoine et me hâte vers la cuisine. Dans mon empressement et mon émerveillement du paysage, je manque de voir une corde tendue et fais un remarquable roulé boulé en envoyant tout mon bardas dans les airs. Je ne me fais pas mal, mais ne me sens pas à mon meilleur quand un couple sort de la tente fautive pour comprendre ce qui a fait secouer leur igloo. 

      Sarah aime prendre son temps, et je ne suis pas très patiente quand la montagne m’appelle, alors je pars avant elle. J’apprends que c’est ce que je préfère, marcher seule sur ce chemin désertique pourtant arpenté des milliers de fois par d’autres. L’air et le paysage facilitent la réflexion et le ménage de la tête. Sarah finit par me rattraper, et nous parcourons les onze kilomètres qui nous ramènent à Plaine Grande, où le catamaran nous a déposé deux jours plus tôt. Le vent est de plus en plus fort, mais il fait bon et la sensation est plaisante. On profite du refuge pour manger au calme et boire un bon thé, avant de repartir pour un sept kilomètre vers le camping Italiano.

      Le panorama est fabuleux; un mélange de prairies vertes, d’arbres calcinés penchés à l’unisson, et de montagnes aux roches multicolores qui accrochent les nuages. Il pleut quelques gouttes de temps en temps, mais rien d’alarmant. Enfin c’est ce qu’on se dit un peu avant l’arrivée d’une lourde pluie glacée. Le gortex de nos vêtements et souliers abandonnent vite et le chemin se transforme en ruisseau; voici le fameux temps changeant de la Patagonie. 

      On arrive congelées au campement. On doit signer un registre, mais nos mains ne sont capable de produire qu’une écriture d’enfant de six ans. On monte notre tente aussi vite que possible et plaçons nos sacs à l’abris. Quittes à être trempées, on va utiliser les toilettes à cinquante mètre du campement, et on prend nos tasse pour aller chercher de l’eau chaude promise à notre enregistrement. Belle surprise, le tenancier nous propose une soupe de tomate bien chaude en option. Oh que oui!

      Une fois au sec, on se change et on plonge dans nos sacs de couchage. Notre tente ressemble vite à un étendoir à linge, tentant de sécher un peu notre unique tenue de marche. Deux heures plus tard, la pluie bat encore son plein. On essaie de se convaincre d’aller au semi-refuge, c’est à dire un construction de trois murs avec un toit, qui sert de cuisine pour se faire à souper; mais remettre nos vêtements mouillés, ou compromettre les secs pour aller chercher de l’eau à la rivière, semble insurmontable. On se décide pour prendre dans nos réserves de lunch froid et mangeons dans notre tente, qui prend un peu l’eau...

 

 

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JOUR 4: VERS LOS CUERNOS

 

      Il fait grand soleil au petit matin et le sol est presque sec. Ça fait un peu oublier la nuit froide et humide. Avant de partir, je prends une grande respiration et trouve mon zen intérieur pour enfiler mes vêtements et souliers glacés et encore bien trempés. Tout le monde au campement rencontre la même épreuve, et un à un, on laisse nos valises pour monter au point de vue Britanico, la pointe du milieu du W. Mes vêtements sèchent vite dans la douceur et la brise matinale. Les montées ardues alternent avec les plateaux venteux. Le sommet est un rocher qui offre un panorama sur la magnifique vallée Francés. Le vent est tellement fort qu’on doit se tenir à la pierre, et faire attention à ce qu’on pose par terre. Je n’ai pas très chaud et il commence à y avoir foule, alors je me résigne à descendre vers le campement, jusqu’à ce que je trouve un tout petit coin un peu à l’abri du vent et avec une toute aussi belle vue. Me vient la meilleur idée que je vais avoir de toute ma vie. Je retire mes souliers encore détrempés, les ouvre et y place un pierre dans chacun pour les maintenir au plancher. En vingt minutes, l’air vigoureux patagonien les sèche et la vie redevient merveilleuse.

      De retour en bas, le soleil est agréable et rend l’endroit très jolie, pas du tout comme la vision que j’en ai eu en arrivant hier après-midi sous la pluie. Sarah me rejoint pendant que je range mes affaires, et on part ensemble vers Los Cuernos, à trois heures d’ici. On croise régulièrement nos nouveaux amis, selon les pauses de chacun. Il y Shane, de Londres, Ben de Melbourne et David de Quito. Le chemin nous montre une belle vue sur le lac Nordenskjöld, d’un bleu profond. Les rafales créent des gerbes et trombes d’eau, qui deviennent des nuages d’arc en ciel en s’envolant. Ça y est, on arrive au royaume des bisounours.

      Une plage de galets devient un rassemblement de trempage de pieds. Les miens ne sont pas très beaux à voir, entre l’effort et l’humidité, et l’eau fraîche leur fait du bien. Je ne suis pas la seule à apprécier ce bain réparateur.

 

      À l’arrivée au campement, toutes les filles se pressent de monter leurs tentes et font une ligne devant les douches qu’on a pas vues depuis trois jours, alors que les gars disent qu’ils sont juste à deux jours de la ville, à quoi bon. Moi, je me sens humaine à nouveau!

      Les espaces pour les tentes sont sur des plateformes sur pilotis, permettant une meilleure isolation du sol constamment froid. L’endroit est très agréable et avec mon nouveau groupe, on s’offre un verre à la terrasse du chalet d’à côté, en regardant le lac et les montagnes.

      Après mes marches en solitaires, mes moments préférés sont les temps dans les salle à manger, où l’esprit de communauté de ce trek me comble. Les campements sur le chemin se remplissent le soir et c’est ensemble qu’on cuisine sur nos mini-réchauds, qu’on compare nos impressions, que les vrais randonneurs donnent des conseils aux novices et qu’on se partage cette sensation de vivre l’extraordinaire. Puis on retourne chacun sous nos toiles, sous le ciel étoilé d’antarctique et le son de tonnerre des blocs de glace qui se détachent du glacier.

 

 

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JOUR 5: VERS  TORRES

 

      Les montagnes rougissent au soleil levant, ça débute bien la journée. On se fait vite rejoindre par Shane, et ensemble on trouve un bon rythme. C’est une journée sans vent; c’est très étrange, et même trop chaud. À notre pause lunch, on se fait rejoindre par les gars. Une vraie promenade de colonie de vacances, avec des rires, des silences, des découvertes. Le refuge Chileno permet une pause soda, avant de commencer la bonne montée qui donne moins envie de parler. Je suis contente d’en être au cinquième jour et d’avoir mangé une bonne partie de mon sac. 

      Le campement Torres est un peu comme la forêt des sept nains de Blanche-Neige. Un semi refuge sert de cuisine, un petit cours d’eau souligne le relief et sert de robinet en haut, et de lave vaisselle en bas. Les oiseaux chantent, le soleil perce quelques trous dans la canopé, un vrai conte de fée. Et comme on est un peu en avance sur le temps qu’on pensait mettre à arriver, on en redemande. L’incontournable du W est d’aller aux tours (3 rochers en pointes, à une heure de là) au lever de soleil, et d’espérer les voir aspergées d’un rouge flamme; mais il y a des chances de pluie demain, alors on pousse encore un peu pour y aller maintenant. Tout le vent qu’on a pas eu de la journée, c’est parce qu’il était concentré ici. On avait pas prévu ça. Ne jamais baisser sa garde en Patagonie. C’est pas grave. On reste pas longtemps mais ça valait le coup. À demain les tours.

       Un dernier souper sous les étoiles et au lit, demain commence bientôt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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JOUR 6: RETOUR EN VILLE

 

       C’est difficile de ne pas trop se couvrir avant d’attaquer la montée, mais il faut avoir confiance qu’on va se réchauffer. Le chemin ressemble à une route de mineurs, avec plein de petites lumières évoluant dans le noir. Ma frontale rend l’âme à mi-chemin et je suis de près la personne devant moi, car la trajectoire ressemble parfois plus à de l’escalade qu’à de la marche. Une fois en haut, on sort nos tapis, sacs de couchage et thermos, et on attend. 

     Bon, les tours ne s’illumineront jamais comme on peut le voir sur les cartes postales, mais elles alternent entre des tons de roses et de jaunes selon les nuages, et c’est déjà bien impressionnant. On doit être presque une centaine, recroquevillés dans nos duvets, à écouter la Nature.

Quand le soleil est tout à fait levé, il a bien sûr amené avec lui son bon copain joufflu, qui nous joue des tours quand vient le temps de ranger nos tapis. Des sacs de plastique volent de partout et des avalanches de pierres tombent dans le lac. Une apocalypse bon enfant.

On retourne prendre un déjeuner au campement et ranger nos affaires. On est à trois heures de marche de la fin, mais pas des plus faciles. Les bourrasques sont tellement fortes que l’une d’elle fait rouler mon sac pourtant pas léger, que j’avais posé le temps de boire une gorgée d’eau. Je dois même me tenir à des rochers pour ne pas tomber, ce qui arrive pourtant quelquefois. Peut-être le parc est-il triste de nous voir partir. Ça doit le divertir grandement de nous voir essayer de tenir debout et de nous émerveiller devant chaque variation de couleur.

      On arrive malgré tout à l’hôtel Torres, où on prendra une navette pour retourner à Puerto Natales. Juste le temps de s’installer dans cet immense hall qui sert de bar-restaurant, habité à moitié par des randonneurs de luxe, à moitié par des campeurs sales, heureux, fatigués, pompettes après une bière bien méritée. On se raconte nos anecdotes de trek, comme si c’était il y a longtemps déjà. Nos problèmes de réchauds, de montage de tente, de pluie, de vent, d’odeur de pieds, d’ampoules…

Dans la navette, je sors mon fidèle ipod, que je n’ai pas vu depuis six jours, et il donne une trame sonore à tout ce paysage qui défile une dernière fois, tandis que je lutte de toutes mes forces pour ne pas sombrer dans le sommeil. Trop tard.

 

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      De retour en ville, on se rend compte soudainement de notre état d’hygiène et de l’odeur qu’on doit probablement émaner. Dans notre dortoir, nos colocataires nous demandent timidement si elle peuvent ouvrir la fenêtre. Vas-y fort, grande. Et t’inquiète pas, encore deux trois choses à faire et je remédie à la situation. D’abord, retour du matériel loué, avec un petit rabais parce que, tsé, ta tente prend l’eau. Ensuite, réorganisation de mon sac avec ce que j’avais laissé à l’auberge, liquidation avec joie des sacs qui recouvraient les sacs pour essayer de résister à la pluie, puis, finalement, une bonne et longue douche. L’eau a du mal à se décider entre la brûlure et la glaciation. Vas-y, mets moi au défi, même pas peur.