Je continue de hitchhiker mon chemin à travers la ville. Un de mes bons samaritains est Paulie, un hawaïen aux boucles d'ébène qui lui tombent dans le dos. Il me recommande d’aller à l’hôtel Sheraton si je veux un bon cours de stand up paddleboard. C’est donc là que je me dirige le lendemain, avec pour directive de parler à un certain Nick et de lui dire “Paulie sent me, and told me that you could hook me up”.  C’est pas tout à fait ce que je dis, mais ledit Nick est quand même prêt à me faire un deal sur le cours d’une heure à 150$... Ouin, pas sûre. Devant mon air qui doit montrer ma recherche de comment poliment décliner son offre, il m’assure que que la baie qui borde l’hôtel est très calme, et que, forte de mon expérience de deux sorties en lac et fleuve, je devrais pouvoir me débrouiller toute seule. Angelica, une allemande qui écoutait notre conversation l’air de rien, me demande si ça ne me dérange pas si elle m’accompagne. On se donne rendez-vous dans dix minutes, le temps d’aller se changer.

      Dans la salle de bain de l’impressionnant complexe hôtelier aux piscines et espaces détente intimidants, je m’aperçois que j’ai apporté deux bas de costume de bain, et pas de haut. Je donne le blâme à l’alarme incendie qui a sonné aux dix minutes pendant deux heures dans la nuit (on s’excuse pour la gêne occasionnée), et aux lèves-tard de mon dortoir qui m’ont obligée à faire mon sac dans l’obscurité. Qui dort passé 8h en vacances !? J’observe ma brassière. Elle peut presque passer pour un haut de costume de bain. Et après avoir passé autant de temps à négocier le tarif d’un cours, puis finalement d’une simple location de planche, je ne peux pas me dégonfler.

      Boom! je suis debout sur une planche sur l’océan Pacifique. Au début, je suis fébrile, les jambes contractées. Mais c’est vrai que l’eau est plate comme un lac, ou presque. Je dérive entre les bateaux, les cocotiers et le large. Angelica a plus de mal et tombe souvent, mais se hisse sur sa planche chaque fois comme une guerrière. En prenant de l’aisance, je me lance un peu plus vers le large, jusqu’aux limites déterminées par Nick. La houle m’astreint à un jeu de jambes pour garder mon équilibre. Ce n’est probablement pas impressionnant vu de l’extérieur, mais j’ai l’impression de braver les éléments. Appelez moi capitaine Cook.

      J’accompagne deux québécoises de mon auberge à la Magic sand beach. Selon la légende, les vagues emportent parfois tout le sable de la plage, n’en laissant que des galets, pour le ramener plus tard. Je n’assiste pas à ce spectacle, mais la vue d’un dauphin au loin nous fait scruter intensément l’horizon pendant un bon moment. Nous déterminons que ça correspond à un moment magique et acceptons la légitimité du nom de cette plage.

      Les filles, fraîchement arrivées sur l’archipel, essaient de résister aux vagues qui ont un faux air câlin. Pour ma part, j’ai acquis un certain savoir-faire ces dernières semaines: affronter les petites vagues de profil, plonger sous les grosses. Toute une science.

      Ce soir, je me paie la traite: une croisière pour observer les raies mantas. Un taxi m’amène à une marina perdue où sont amarrés tous les bateaux de plaisance que je n’ai jamais vus sur l’eau (les eaux hawaïennes sont généralement dépourvues de bateaux à cause de ses courants violents). On me donne un wetsuit, qui me rentre dans tous les replis, et on prend le large dans un sublime coucher de soleil; de ceux qui arrivent au soir d’une journée nuageuse, au moment où le ciel s’ouvre pour laisser voir la boule de feu. Je ne me lasserai jamais des levers et couchers de cette planète effervescente.

      Les vingt minutes de navigation commencent par une houle amusante, pour continuer par un remous impressionnant et féroce qui rend mon estomac pas sûr. Il fait nuit à notre arrivée, et une vingtaine d’autres bateaux partagent notre spot. On se jette à l’eau pour aller s’accrocher à une des nombreuses bouées sur lesquelles s’accrochent des touristes agrémentés de masques et tubas, faisant la planche au ras de l’eau. Shelley, notre monitrice, nous conseille cette position pour laisser les raies s’approcher le plus possible.

      Elles se font attendre. Longtemps. Cependant, le spectacle est captivant; des gros spots de lumière sont sous l’eau pour nous laisser voir les raies (à refaire, je ferais plus de recherches pour savoir à quel point tout ce cirque dérange les poissons. On nous a tout de même interdit de toucher, ou d’interférer dans la vie sous-marine), des dizaines de plongeurs avec lampes torches, échappent une infinité de petites bulles scintillantes qui remontent jusqu’à nous; et il y a beaucoup, beaucoup de poissons gris comme ceux allongés à la poissonnerie, aux yeux globuleux. J’ai l’impression d’être dans un aquarium et d’observer la vie de dehors. Il y a toute une ville en bas dont j’étudie la circulation.

      Le remous n’améliore pas l’envie de renvoyer mon avocat inconsciemment mangé juste avant de partir. Est-ce que ça se fait de vomir sur une surface sur laquelle au moins huit personnes très proches de moi plongent leur visage ? Aussi, ça fait un moment que j’ai froid et que j’essaie de me convaincre que je n’ai pas envie de rentrer quand, enfin, des raies paradent. Ou peut-être est-ce la même qui fait son show. Elle(s) reste(nt) au ras du sol, mais les plongeurs donnent une idée leur grandeur; un bon mètre cinquante d’envergure. Elles se laissent planer par le courant, comme un aigle bien relax dans le vent. La bouche grande ouverte pour avaler un max de planctons. Les points blancs au bout de leurs antennes leur laisse voir là où il n’y a pas beaucoup de lumière. Shelley nous promène beaucoup. J’imagine que la pression est forte les soirs où les raies sont timides.

      De retour sur le bateau, Travis, notre capitaine, nous attend avec un tuyau d’eau chaude, une serviette douillette et un chocolat chaud. Merci Travis. La famille avec qui je partage le bateau va dans la direction opposée, alors je quitte précipitamment le quai pour trouver un lift. L’endroit est assez désert, et je pense que j’effraie un couple d’allemands en arrivant de nulle part pour leur demander où ils vont. Le choc passé, ils me racontent qu’ils vivent à Calgary depuis deux ans, et on partage nos impressions d’immigrés européens au Canada.

      Je retrouve Angelica à Holualoa pour ma dernière matinée sur l’île. La plage, réputée pour ses poissons, est séparée en deux: les surfeurs à droite et un champs de tubas à gauche, surveillés par un maître nageur qui réprimande ceux qui se trompent de catégorie. J’aurais cru les poissons effrayés par tant d’humains à lunettes, mais faut croire qu’ils sont habitués, comme les écureuils à Montréal. La population principale de ces fonds marins sont des petits êtres jaune poussin, mais il y en a aussi des bleu électrique, noir velours, et un grand plat comme le chef d’aquarium dans Le monde de Nemo. Les poissons se font balloter par le courant, mais semblent ne même pas s’en rendre compte. Pourtant, ça ne doit pas être facile de manger la nourriture des coraux dans un tourbillon.

      Avant de quitter, je goûte enfin le kava, une boisson extraite du légume racine du même nom. Le serveur m’explique que cet aliment a été amené par les polynésiens dans leurs tout premiers bateaux. C’est l'équivalent social d’un bon vin; ce breuvage est servi avec les repas de fête, partagé dans les événements communautaires, et engourdit légèrement la bouche. C’est apparemment très bon pour la santé. Je prends la version touristique, c’est-à-dire mélangé à du jus de fruit, pour diluer son goût terreux et pas très affriolant. Le kava se boit lentement, comme un bon scotch, et amène à discuter avec les autres convives. Le petit stand en bois où je suis est un rassemblement d’habitués, comme un PMU version santé, ou un salon de thé sans le silence imposé. Le temps n’est pas à la méditation, mais à la detox sociale. Mon dernier après-midi résume bien mon passage à Hawaii: relax, discutant avec des étrangers, et buvant quelque chose de bizarre en m’abritant de la pluie.

Je pensais prendre un taxi pour l’aéroport, mais on me convainc de m’adonner une dernière fois l’auto-stop. Au coin stratégique qui m’a été indiqué, ça prend cinq minutes pour qu’un mexicain établi sur l’île depuis vingt ans s’arrête. L’aéroport n’est pas sur son chemin, mais il a le temps de faire un détour.

      Me voilà à l’aéroport bien trop tôt, à faire le bilan. Hawaii, tu n’as été en rien ce que j’attendais de toi. Il a plu la plupart du temps, je n’ai pas appris à surfer ni le nom des fleurs, et la plupart de tes habitants sont des exilés sociaux. Cependant, tu m’as montré la générosité, des paysages et personnalités incroyables, des odeurs, une nouvelle vision de l’océan, de la musique, de la patience. Si je n’avais pas si hâte de découvrir la côte ouest, je pleurerais.